Tambaque, donde los dioses del rayo vuelven al mar

El nacimiento de Tambaque es un sitio que se interna en la Sierra Madre Oriental y donde nace el Río Coy, tributario del Río Tampaon, que a su vez viertes sus aguas en el imponente Pánuco.
Este sitio queda a unos cuantos km de distancia al noroeste de la cabecera municipal de Aquismon, municipio de orígen Teenek, al sureste del estado de San Luis Potosí.
El recorrido no tiene ningún costo y se puede andar por agradables senderos al lado del río hasta donde el agua nace de una cueva al pie de un talud en donde el cañón se cierra entre las profundidades de la Sierra.

La corriente es calma porque estamos en época de estiaje.

Podemos ver atrás una vegetación de selva mediana subperenifolia en un estado mas o menos secundario.

El paisaje con sus las luces y sombras del atardecer crean espacios idóneos para reflexionar y abrir la mente.

 El orígen del nombre Tambaque como ya les había comentado en otra entrada tiene varios orígenes, uno de ellos es debidoa que antes cuando hubo la hacienda cañera, al moler la caña se generaba el gabazo que en el dialecto Teenek se conoce como le nombra T’ambax, (el cual se pronuncia tambach) y se dice que los mestizos al no poder pronunciar correctamente la palabra le llamaban “Tambache” y de aquí el nombre actual de Tambaque. La segunda acepción es proveniente de la palabra tzabac, que es el nombre Teenek de un árbol local, que no he podido identificar aún.

El agua va en un nivel muy bajo, pero ello ayuda a formar agradables espejos de agua donde la fauna silvestre baja a abrevar por las noches.

Conforme uno va avanzando por sobre el empedrado de la ladera sur, vamos viendo los manantiales por donde el agua que se colecta en las partes altas de la sierra, viene a salir en estos afloramientos de aguas kársticas que en geografía física se les denomina fuentes vauclusianas, sumamente sagradas para los compañeros Teenek. 

Fuente vauclusiana en Tamabaque, Aquismón, S.L. P.

Ya en su libro de “Un viaje a la Huasteca” el francés Guy Stresser Péan habló de la importancia irremplazable que estos manantiales tienen en la cosmogonía del pueblo Teenek

Los Teenek, saben que los cerros están huecos y es morada de los dioses del rayo, donde hacen fiestas y bailes cuyo eco se puede escuchar entre el rumor de las aguas subterráneas.

Y a pesar de la resequedad de esta ríspida primavera que llegó con múltiples incendios a la región huasteca, el agua sigue firme brotando de las profundidades de la roca, extasiada con tanta luz y tantos colores después de haber permanecido en la completa oscuridad quién sabe desde cuando. Nadie sabe en realidad cuanto es que el agua permanece dentro del cerro al caer como lluvia, hasta que sale por algún manantial.
Y el agua sige brotando con todo y lo seco de la primavera.

Y Tambaque no se seca, marzo 2013.
 Cuando la época de lluvias llega a la región, el caudal crece y trae consigo la revoltura de aguas escandalosas que vienen desde arriba. Mucha de la la lluvia vertida en el espinzao de los cerros colindantes con la Sierra Gorda de Querétaro se infiltra por entre las rugosidades de la roca caliza creando cavernas y sótanos. Es curioso pensar que allá arriba en aquellos parajes tan boscosos como Rancho Nuevo, Lagunita de San Diego o Valleverde, no corra río alguno porque toda el agua se va por los resumideros y viene a inundar puntualmente la llanura Huasteca, el agua siempre encontrará manera e irá a escurrir de nuevo al mar por la boca grande del Pánuco, justo en el Puerto de Tampico.

Al término de las fiestas y las orgías, los dioses del rayo salen cansados de las cuevas a través de los manantiales y van de nuevo con Mamlab, hasta su reino en el mar de oriente, para rejuvenecer y de nuevo emprender su viaje por las nubes hasta las montañas y de nuevo a las profundidades de la tierra.

La selva celosa guarda bien el camino de los dioses del rayo.

Un guardián del río.

Espejo líquido.
Al término del sendero está lo que venimos a ver, un tanto decepcionados por el bajo caudal, pero nunca deja de impresionar la magnificencia de aquellos portales por los cuales ingresar al interior de nuestra madre tierra.

Abertura por donde el agua escapa muy despacio.

Arriba se puede observar la oquedad que en época de lluvia escupe agua a raudales.

Y aquí termina el cañón, justo en una monda pared de roca caliza.

El musgo es la prueba de la humedad que guardan las rocas, son pioneros y crean sustrato para que otras plantas se afiancen durante la época de sequía, pues en época lluviosa, las aguas todo lo cubren.

Chorreadero de piedras arrastradas por la corriente.

Ahora es posible bajar a explorar, pero en época lluviosa todo es un estruendo de aguas que manan implacables de la sierra.

El agua amolda las raíces de los hijos que sustenta y los hace a su antojo, contra ella nadie puede.
Y antes de que oscurezca nos despedimos de tan grata holgura de la tierra profunda, deseando volver para conocerle en su faceta violenta despues de algún huracán.

Meztli feliz de probar el agua kárstica.
Y para no perder la costumbre: buscando zopilotes, tlacuaches o ardillas.
 Ya de regreso del cañón oscuro, de nuevo se hizo la luz y pudimos ver con más calma los señalamientos de la entrada y lo agradable de la arquitectura ecoturística, que para nada me pareció fuera de lugar, ni tampoco agresiva con el entorno, pues se usó piedra del mismo sitio y debido a la humedad, ésta ha ido llenándose de musgos.

Senderos, con plazoletas y áreas de descanso.

Afortunadamente nadie nos impidió entrar con nuestros perros, lo cual me parece excelente para quienes viajamos siempre con ellos. Puntos buenos para el ecoturista no convencional.
Ahí vamos.
El sendero que nos lleva hacia el manantial.

Amar el árbol es comprender la vida.

Plaza del frijolillo. Tamabaque, S. L. P.
La plaza del Frijolillo.
Preservación del agua.
Y como toda buena selva, la estructura de su flora le hace honor con esta interesante epífita.

Más epífitas.
Un habitante finamente ornamentado de la selva de Tamabque.
Las sierras que se yerguen al occidente del territorio Teenek, son  barreras de vida, de una diversidad biocultural magnífica que se abre como un abanico mesoamericano que muy pocos valoran en la geografía mexicana. Pero de nuevo lo reafirmo, éstas selvas son las más norteñas de la vertiente del Golfo, más al norte aún las de Tamaulipas, pero de este porte y estas magnificencias, solo las que le quedan a San Luis Potosí, porque su vecino Veracruz ya ha perdido lamentablemente las suyas a manos de un agrarismo desenfrenado y mal educado.
 
Selva mediana subperennifolia en Tamabaque, AQuismón, San Luis Potosí.

Nótese la estructura arbórea, la presencia de epífitas y los contrafuertes de las raíces.

Y sin embargo, a la tala no se le ve un final en la Huasteca. Ya no siento coraje, siento pena porque esto es causado por la ignorancia y la necesidad.
Pero esperemos que las selvas que quedan se sigan viendo así  y las que ya fueron destruídas, puedan volver a ser selvas y no potreros ni cañaverales.
 Cayendo la tarde nos apresuramos a salir con luz de Tambaque pues todavía nos faltaba encontrar un lugar en donde pudiéramos dormir con los perros, pues por las prisas olvidamos llevar tienda de campaña. Debo mencionar que por una módica cantidad uno puede acampar en las orillas del río Coy, obviamente río abajo del nacimiento de Tambaque.
Y va cayendo la tarde.

Y el sol lo baña todo con su suave luz crepuscular.

Aferrado en el borde, siempre atento del paso del agua. 

Y así ve el árbol, el eterno devenir de la corriente, bebiendo los sueños que le dejan los dioses del rayo al pasar.

Y el sol sigue bañando de luz los paisajes de Tambaque.

Raíces con contrafuertes, prueba de que la vegetación pertenece a un entorno tropical.
Últimos rayos de sol del día.
Al término del recorrido hay venta de comida típica como los bocoles, además pan casero, dulces, plantas ornamentales sembradas en macetas de bambú, y hasta vainilla de Papantla.
Al salir del recorrido, está el Restaurant Tambaque, una edificación de piedra maciza al cobijo de una ceiba y rodeada de plantas exuberantes en donde se pueden comer deliciosos platillos regionales, recomendando así el caldo tres huastecas y las acamayas, así como unas originales y creativas bebidas llamadas Aguas de Afrodita, todo ello atendidos por su propietario el Prof. Mauricio, conocedor de la región, sus leyendas y sus andares. Ahí mismo se pueden hospedar y comprar bebidas para pasar un poco el calorcito de la zona.

Fluír sin un fin más que fluír sin un fin. Gustavo Cerati en su canción Río Babel.

Si desean información sobre restaurantes, hospedaje o camping pueden escribir al correo electrónico:  tambaquecamyrest@yahoo.com.mx o llamar al 482 1034538 y 4821008597.
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El Río Tampaon, la vena que riega la llanura de la Huasteca Potosina

A principios de marzo del presente, como parte de un viaje de investigación dirigido a conocer los lugares donde antaño hubo bosques tropicales caducifolios como los llama Rzedowski, selvas bajas caducifolias como los denomina Miranda o bosques tropicales bajos deciduos como los llama Puig, fuimos a conocer las serranías bajas y alargadas del norte del municipio de Aquismón en colindancia con el municipio de Ciudad Valles y Tamasopo. En especial aquel sitio en que la sierra se parte y deja abierta la garganta inmensa por donde el Río Tampaon escurre desde las serranías altas de la Sierra Gorda de Guanajuato y Querétaro, en cuyo caso el Río se llama Santa María y figura una espléndida frontera natural con el estado de San Luis Potosí.
En algún momento de la historia no hace tantos años, toda la llanura costera del Golfo al oriente de la Sierra Madre Oriental en lo que hoy es el estado de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz estuvo cubierta de selvas o bosques tropicales que en algunas zonas son caducifolios y en otras son perenes, es decir, en áreas abiertas y soleadas, algunos de los elementos arbóreos que los componen suelen perder sus hojas durante aproximadamente 8 meses de noviembre a junio, ello para evitar el exceso de pérdida de agua en su organismo, y ante los primeros indicios de lluvias del verano, vuelven a retoñar y a dar fruto, mientras tanto en las áreas pegadas a las sierras, los bosques tropicales perenes o subcaducifolios perduran con la mayor parte de sus elementos colmados de hojas verdes, aquí no hay tanta insolación y la pérdida de humedad es mínima comparada con la llanura.
 En esta ocasión visitamos la formación de llanura, bastante grisácea en plena época seca del año, sin embargo, los estragos que el pseudo progreso le ha traído a la región de la llanura huasteca han sido devastadores. No defiendo el pasado como un paraíso, puesto que existen indicios de que antaño también hubo sequías y cambios erráticos del clima que dejaban a los antiguos pobladores de esta parte de mesoamérica sumidos en el hambre, el calor y la falta de agua. 
Sin embargo, antes de que nuestra dieta se volviera casi exclusivamente carnívora, las selvas conservaban sus antiguos territorios y no había zonas de suelo desnudo, apisonado y muerto como lo hay ahora. Además, hubo también palmares naturales, pero viéndose favorecidas por los incendios y la insolación, las palmas sabales han ganado terreno desproporcionalmente, convirtiéndose en auténticas malezas.

Ladera de suelo desnudo en la llanura Huasteca. El sobre pastoreo del suelo que antes fue selva ha dejado vastas áreas yermas incapaces de recuperarse sin ayuda humana.
En cuanto los antiguos Teenek perdieron la disponibilidad de sus legítimas tierras y se vieron obligados a remontarse a las altas sierras del municipio de Aquismon (nombre de orígen Huasteco: Aquich, especie de árbol típico de las selvas caducifolias y mom: pozo; El pozo del Aquiche), los nuevos pobladores caucásicos y mestizos, vieron más económicamente más redituable la edificación de haciendas ganaderas y cañeras en este paraíso, y poco a poco las selvas fueron tumbadas para convertir la llanura en un enorme potrero que año con año ve con más añoranza las lluvias que no llegan y que en cuanto arriban ya no caen serenas por días mojando de a poco la tierra, sino que caen intempestivas y arrastran todo a su paso en una sola tarde, tiñiendo de lodo los ríos turqueza y dejando charcos regados que en sumo se evaporan bajo el ardiente sol.
 
Aunque en la imágen aparece ganado de diversos orígenes, el preferido de la zona es el ganado cebú, de orígen asiático y perfectamente adaptado al calor, la humedad y las garrapatas. Al fondo un frondoso árbol de mango, también de orígen asiático.
Al fondo la sierra por donde baja el río Tampaon, tributario del Pánuco, todas las llanuras son ahora zacatales y palmares, cuando en algún momento fueron selvas.
La zona es ganadera por excelencia, no niego que sea una tierra perfecta para dicho fin, pero creo que la manera en que se han desarrollado las actividades agropecuarias, no ha sido la idónea. Cualquier poblador del área concuerda en que el clima se ha vuelto inclemente. Las lluvias se han ausentado más de lo normal, el calor quema más que otros años, el agua de la sierra ha bajado su aforo, los parásitos del ganado están fuera de control y cada año es más urgente bañarlo en químicos que es bien sabido, tienen efectos cancerígenos. Los ganaderos y cañeros, saben bien que por ahí no va la cosa, pero es la costumbre y/o la ignorancia de otras formas de hacer las cosas, lo que los ha ido orillando al borde de este abismo.
Aunque a pesar de todo, a este caballo no parece importarle el cambio climático…

Entre terreno y terreno hay cercas que dividen sus posesiones, esta división también ha sido un problema para la fauna silvestre, cuyos pasos naturales se han viso severamente fragmentados por mallas, rejas, corrales y falsetes.
 Es preciso que los ganaderos de la huasteca se quiten esa venda de los ojos, incluso los agrónomos saben bien que las recetas mágicas de sus agroquímicos y suplementos alimenticios para el ganado, cada vez son menos eficaces y es un vicio que no acabará si no nos atrevemos a pensar diferente. Se pueden recuperar las selvas, y será como una bola de nieve, entre más selvas haya, las lluvias serán más estacionales y el suelo será más fértil, pero ya no podemos pensar que por el camino en que vamos, el clima y las selvas se van a recuperar solas.
La Agroforestería y la Permacultura es un recurso clave, pues porponen la armonización de diferentes actividades a través del tiempo y del espacio, para no sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas. Podemos seguir teniendo ganado, pero ya no será posible tenerlo en vastas extensiones sin árboles, en vez de ello se pueden tener potreros de pastos, pero con especies propias de la selva baja que sirvan también de alimento al ganado, intercalado de árboles frutales, cercos vivos para las aves, lagunas para la fauna silvestre y además cultivos de hortalizas.
El agua se puede administrar desde el río Tampaon a través de canales de riego, terrazas que atrapen agua de lluvia y además depósitos que impidan que el agua se evapore, como comunmente pasa en los jagueyes y presones.
Acequia seca, debido a la sequía.
Además se puede apostar por otro tipo de ganado no tan costoso de mantener como los borregos, que además de dar carne, también dan lana y se pueden pastorear en menor extensión de terreno que las vacas. Intercalando árboles propios de la selva entre terrenos con pastos, horalizas y reservorios de agua se hace argoforestería, quitándole así presión al suelo, devolviéndole sus nutrientes y sobre todo cubriendo parches de selva para atraer de nuevo las lluvias.
Ganado ovino en un parche arbolado.

Y bueno, después de un paseo triste y abrasador entre tantos cementerios de selva que ahora son potreros calientes, llegamos al destino final, el Río Tampaon, en cuyo corazón se encuentra el llamado Puente de Dios, una formación pétrea que puedes ir a conocer en un paseo en lancha con un costo de 150 pesos, ayudando así al fomento del turismo y por ende la economía de las familias que viven en los ejido aledaños.

Cañón del Río Tamapon.
Para llegar al Cañón del Río Tampaon desde Monterrey, hay que seguir la Carretera Nacional 85, pasando por Linares, NL., Ciudad Victoria, Tamaulipas, Ciudad Valles, S. L. P. y siguiendo la carretera que va para Tamazunchale, después de pasar el poblado de El Pujal, en cuyo tramo atraviesa el Río Tampaón, unos cuantos km adelante se encuentra la entrada a la derecha por un camino de terracería de aproximadamente 24km. Hay que seguir los señalamientos que hay sobre la brecha y pasar varios terrenos con falsetes, pero preguntando a los lugareños es sencillo llegar. La boca del cañón es parte de un rancho privado el cual cierran a las 8 de la noche, entonces si no alcanzaste a salir a esa hora tendrás que quedarte a pernoctar. Puede llegar cualquier tipo de vehículo.
No cobran la entrada, pero no hay lugar donde hospedarse, tienditas ni restaurantes, solo una playa de arena sílica inmensa, así como una arboleda de álamos temblones donde poner una tienda de campaña. Vale mucho la pena y para la próxima tomaremos el paseo en lancha para conocer el Puente de Dios.

 
En cuanto a las investigaciones… ya les contaré más adelante los resultados y el sentir de los pobladores respecto a la desaparición de los bosques tropicales de llanura. Esto es para mi la etnobotánica aplicada, de la cual tratará un capítulo de mi tesis de Doctorado. Buen sábado a todos.