Lo que se viene para éstas fechas decembrinas

Cualquier deseo humano involucra un gasto de energía y recursos bióticos y abióticos. Invariablemente en occidente al menos, se nos ha educado para acaparar, anhelar, tener, atesorar, almacenar, idolatrar y apoderarnos de todo aquello que deseemos, desde lo básico como un techo, ropa y alimentos, hasta suntuarios como oro, joyas, perfumes, ropa y zapatos de diseñador, adornos, etc.; ignorando que cada deseo cuesta restarle vida a los ecosistemas porque deseamos y nos reproducimos más de lo que los ecosistemas pueden proveernos, ni toda la tecnología logrará cambiar ésta realidad, porque hasta la fecha no hemos podido crear ecosistemas funcionales en un abrir y cerrar de ojos, lleva tiempo, tiempo que no queremos asimilar y nos enfrascamos en nuestra burbuja efímera, repleta de deseos. No es cuestión de volver a las cavernas y ser cazadores-reolectores, es cuestión de poner un freno cabal a nuestro consumismo sin sentido…se acerca navidad y ese imperioso deseo de acumular cosas para nostros y los que nos rodean es directamente proporcional a la muerte de los ecosistemas, no podemos indignarnos porque en Chiapas los comuneros tumban la selva donde viven los jaguares para sembrar maíz (alimento), si nosotros deseamos fervorosamente bajo el árbol de navidad: celulares, ropa, zapatos etc., cosas que no son básicas y le cuestan carísimo al ecosistema, mucho más que hacer una milpa. Entiendo que nos han enseñado bastante bien a medir nuestro éxito y satisfacción en la cantidad y costo de los bienes que poseamos, yo también viví creyendo esa falacia hasta mi adolescencia, lo viví, porque si todos traíamos tenis nike y uno traía tenis de otra marca no tan comercial, era un punto de rechazo,…es triste pero real y me hizo abrir los ojos y retractarme, entonces ¿porqué enseñar a los niños a basar la felicidad en consumir y acaparar tantas cosas, si al cabo tras morir serán basura y habremos dejado una honda huella de muerte en los ecosistemas? Creo que sería mejor pensar conscientemente antes de desear y ya no se diga a la hora de comprar.

Para mi vale más sentarme a tomar una taza de café de la Huasteca con mis amigos o familiares, que toda una cena y un árbol colmdo de regalos, solo pido contacto humano de calidad y contacto con mis raíces en la naturaleza en éste viaje llamado vida.

El sótano de las Golondrinas, en la Sierra Teenek de San Luis Potosí

Como ya lo mencioné en éste post el karst, carst o localmente llamado “carso” es un relieve que hace referencia a un proceso geológico resultado de la meteorización química de las rocas compuestas por minerales solubles en agua, caso especial, están las rocas calizas compuestas de las conchas y valvas de los organismos marinos que habitaron los antiguos mares someros del golfo mexicano, los cuales al morir se precipitaron hacia el lecho marino y pasando millones de años hubo una inmensa acumulación de capas y capas de carbonato de calcio (el principal componente de sus estructuras duras y el cual es soluble en agua) que emergieron en forma de montañas de roca caliza sedimentaria que ahora forman casi la totalidad de los litosoles del esqueleto de la Sierra Madre Oriental.

En términos más precisos la palabra karst proviene del alemán karst: lo cual significa meseta de piedra caliza. El concepto de karst fue introducido en 1893 por el geógrafo serbio, especializado en geomorfología, Jovan Cvijić en su libro Das Karstphänomen.

Uno de los procesos característicos de los paisajes kársticos, son los llamados sótanos o simas: cavidades subterráneas por lo general cilíndricas que se abren al exterior mediante un conducto vertical de pendiente pronunciada debida al derrumbe de un techo de roca caliza. Las simas o sótanos se originan cuando las aguas de un río subterráneodejaron de fluir o infiltrarse a niveles inferiores, eliminando la presión que el agua tiene sobre el techo de la gruta, la cual al quedar vacía suele hacer que éste se colapse, quedando solo un conducto vacío. Cuando una dolina colapsa, se forma una sima  sótano.

Ya hablé anteriormente del Sótano del Barro ubicado en la Huasteca Queretana en éste post, pero ahora me toca hablar del Sótano de las Golondrinas en la Huasteca Potosina. Cabe aclarar que las simas más famosas de México son el Sótano de las Golondrinas con 376 m de profundidad y el Sótano del Barro con 455 m de profundidad (la segunda más profunda del mundo) y con una población sana de guacamayas verdes (Ara militaris).

Sótano del Barro, Santa María de Cocos, Arroyo Seco, Querétaro.
El sótano del barro mide 455m de profundidad.
En el sótano del barro, anida un apoblación de guacamayas verdes (Ara militaris)

El sótano de las Golondrinas es un sótano tan impresionante como el del Barro en el vecino estado de Querétaro y está ubicado en el Barrio Teenek de Unión de Guadalupe, que pertenece al municipio de Aquismón en la región conocida como la Huasteca Potosina. Para acceder al sótano hay que llegar a la cebecera municipal de Aquismón, desde aquí se toma la calle hacia Tanchanaco, se sigue por ella y al llegar a dicha comunidad se toma la carretera hacia Tamapatz, se llega a una Y griega y aquí se toma hacia la derecha, hacia el Barrio Unión de Guadalupe.

Barrio Unión de Guadalupe.
Sierra Teenek vista desde Unión de Guadalupe.

La Sierra Teenek es el más grande bastión de la etnia y se enclava en las montañas tropicales de la Sierra Madre Oriental, aquí las personas hablan Teenek o castellano y aún conservan la esencia de su cultura muy viva en su cotidianidad.

 

Para llegar al sótano, primero hay que pagar una cuota y registrarse en un libro, en un día puedes ver personas de muchas partes de México e incluso del mundo, el sótano atrae muchísimos turistas, pues es un atractivo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.

 

Para acceder al sótano hay que bajar alrededor de medio km por escaleras y veredas entre el bosque y las casas de la comunidad, no es nada difícil, pero puede complicarse para personas con alguna discapacidad o enfermedades que les impidan hacer esfuerzos más allá de su capacidad.

 

Pileta para el agua en el camino al sótano.

Al ir bajando, hay señalamientos y sobre la vereda puedes encontrar venta de café molido, matitas de café, agua fresca de maracuyas, artesanías, comidas regionales y zonas de acampado.

Señalamientos en las piedras.
Página de facebook del Sótano de las Golondrinas.
También se puede observar fauna asociada a cuevas como los murciélagos.
Artesanías Teenek,
Manteles bordados con golondrinas y periquitos, artesanías de café, de maderas de árboles nativos y adornos hechos con el tocón que deja el muérdago al plagar los árboles.
Cuando vayan compren artesanías, frutas, café… así apoyan la economía de las familias que viven del turismo.
Artesanías hechas con el tocón que deja el muérdago al plagar los árboles.
Bordados Teenek.

Al terminar de bajar las escaleras y la vereda, nos iremos aproximando con cuidado a un par de plataformas hechas de madera, posteriormente se nos atará bien con cuerdas que nos ofrecerán los encargados para irnos aproximando sentados al borde de la garganta de 376 metros de profundidad ante un respiro y rumor fresco y veremos como se abre la tierra de manera impresionante; la dolina que alguna vez cubrió el techo del sótano se colapsó y dejó una profusa entrada a las entrañas de la sierra Teenek.

Aproximándonos al sótano de las Golondrinas.

Y se abre la inmensa garganta, el aliento se contiene y la sensación de vacío llena el estómago, la negrura del abismo nos atrae irremediablemente y tendidos hacia el fondo apenas y vislumramos un poco de ese mundo desconocido y atrayente de las cuevas. El edificio Empire State podría caber todo dentro de ésta magnífica sima en forma de cono, en cuyas profundidades continúa una caverna hasta 576 m.

Sótano de las Golondrinas, Aquismón, S.L.P.

La boca del sótano tiene aproximadamente 60 metros de díametro, parecería tubular a simple vista, pero en el fondo hay 300 metros de diámetro por lo que adquiere una forma cónica en donde 376 m son de caída libre desde la boca hasta el suelo y en uno de sus costados hay una caverna angosta que baja otros 500 metros más.

Form del sótano de las Golondrinas (cc) Daarznieks / Wikimedia.

El sótano es conocido desde hace miles de años por los Teeneks, sin embargo, quienes le dieron fama mundial en diciembre de 1966 fue un grupo de investigadores ornitólogos provenientes de la Universidad de Texas que venían a estudiar la avifauna del sitio, cual no sería su sorpresa al encontrarse con ésta cueva vertical. En temporada de lluvias es posible ver como caen cascadas del borde de la garganta, ese es también otro espectáculo, pues se ve como el agua cae hacia los abismos. Abajo en el suelo de la cueva es posible encontrar promontorios rocosos desperdigados por todo el sitio como vestigios del colapso del techo de la dolina que finalmente dio lugar al sótano, ahí habitan muchas especies de invertebrados y algunos vertebrados como reptiles. Aún así falta mucho por descubrir en ella.

Fondo del Sótano de las Golondrinas (Fotografía tomada del Arca).

Como se el espectáculo geológico no fuera suficiente, al filo del atardecer, una vandada de más de 3000 vencejos se reúne en la boca del sótano, volando en espiral, de cuya orilla se desprende cada vez un grupo de vencejos que cortará el aire de tajo a toda velocidad e irá a perderse en la negrura del abismo; de gracia y velocidad inigualable, las llamadas guaguas, golondrinas o vencejos son las soberanas del sótano.

Golondrinas volviendo al sótano al atardecer.

Al día siguiente el espectáculo habrá de repetirse a la inversa cuando al rayar las primeras luces del amanecer, las golondrinas salgan de nuevo del fondo del abismo para perderse en los menesteres que exige una selva palpitante de vida a su alrededor. Las especies de aves que habitan en el sótano de las golondrinas son el vencejo de collar, llamado guagua en Teenek y golondrina en castellano y el perico verde mexicano, ambas especies están protegidas por la NOM-059 SEMARNAT 2010 bajo la categoría de “preocupación menor”.

Finalmente, uno puede volver al área de casetas escaleras arriba y en la comunidad comer un rico pan con café cultivado ahí mismo. De la misma forma hay hospedaje muy rústico y unas pequeñas zonas para acampar a lo largo de la vereda.

Unión de Guadalupe, zona donde se puede alquilar para acampar.

Para quienes les gustaría acceder a rappel al fondo del sótano, hay que pedir información en la caseta y hacer una cita previa porque hay que hacer dos descensos previos de prueba porque no cualquiera podrá tener la capacidad física y mental para bajar, es un tiro de 376 m suspendido en medio del profundo vacío, por eso te llevan primero al Sótano de las Guaguas y si mal no recuerdo a las cuevas de Mantezulel, por lo que se requiere sacar cita con anticipación e ir preferiblemente en época de secas para minimizar accidentes.

Guía señalándonos las implicaciones del descenso a la cueva.

Si necesitan información para acceder al sótano pueden contactar a Don Bonifacio Domingo Pérez o a José Antonio Pérez para quedarse a pernoctar en el campamento del sótano al celular 014448046082.

Guía de decsenso al sótano.

Espero toda la información les sea de utilidad y se animen a conocer uno de los lugares más espectaculares del mundo que incluso ha sido declarado como maravilla natural de México, además se asombren con la cultura Teenek y todo lo que tiene para ofrecernos.

Gracias a los libros se que siempre quise estudiar la vida

Fue desde niña que sabía que iba a ser de mi vida. Todo comenzó cuando mi mamá me regaló sus libros de biología (sí, mi madre también estudió biología, pero dejó la carrera trunca); unos libros que ahora solo se consiguen en las librerías de viejo, llamados: Las Ciencias Naturales de Montaner y Simón (Barcelona, 1977) y la Enciclopedia de las Ciencias Naturales de Editorial Burguera.

Enciclopedia de las Ciencias Naturales, Editorial Burguera.

Me entretenía de una manera insospechada viendo los esquemas que en aquel entonces y apenas comprendía y para mi eran dibujos de animales, plantas, hongos y figuras que después supe eran células, rotíferos, organismos uniceluares, bacterias…,recuerdo bien las algas de todos colores como las clorophytas, las phyrrophytas y las cyanophytas, los embriones de pollitos, cerdos y humanos, así como caracoles, bocetos de insectos y por su puesto que con morbo, los esquemas de como se ve una rata abierta.

Las Ciencias Naturales de Montaner y Simón (Barcelona, 1977).

Mi otra pasión por los libros y la naturaleza se afianzó con la enciclopedia Salvat de la Fauna, también española, en donde cada hojeada era un verdadero deleite de fotografías, acepto que jamás leí el texto, de niña lo importante son las imágenes y gracias a éstos libros aprendí a dibujar, pues mi mamá me compraba papel calca y poco a poco a finos trazos comencé dibujando jirafas, que era mi animal favorito aquel entonces, por ende el tomo 2, de la fauna de África, fue el que termino en las peores condiciones por el uso.

Enciclopedia Salvat de la Fauna.
Enciclopedia Salvat de la Fauna.

Otra lectura decisiva fueron las revistas de Selecciones de Reader´s Digest, mi papá las pedía cada mes a domicilio y me gustaba muchísimo leerla, traía temas súper interesantes de todo tipo y recuerdo el tiempo que pasaba leyéndolas desde que estaba en primaria, además tenían un catálogo con libros y había varios sobre naturaleza y mi papá me comprólos siguientes temas que aún conservo:

Así que ahora veo que mis padres no se equivocaron al regalarme libros, que aunque claro, también crecí jugando con muñecos de peluche de animales y jugando a que las barbies que me regalaba mi abuelita eras biólogas, ayudantes en el zoológico, veterinarias o cualquier mujer inteligente; aún así, creo que sin los libros quizás no hubiera tenido tan claro mi destino.

Todos éstos libros y quizás más que ya no recuerdo, fueron la obertura de mi gusto por la naturaleza, más que inculcarme una especialidad, también pude leer sobre ecología y geología, recuerdo muy bien las fotografías y el nombre francés de curiosos fenómenos geológios llamados dames coiffées, o chimeneas de brujas, todo en esos libros fue fascinación para mi, tanta que a mis escasos años tenía clarísimo que mi vida iba a estar dedicada al estudio de la naturaleza.

Solo que me queda decir que si quieren a sus hijos, regálenles libros, para pensar, para sentir, para abrir la mente, para viajar, para soñar y para vivir.

Día de Muertos en la Huasteca

 

En días pasados tuve la oportunidad de ir a pasar las Festividades de Xantolo a la Huasteca Potosina, toda la región se encuentra de fiesta y ves por donde quiera, caminos de flores, velas encendidas, dulces y personas que se disfrazan en señal de que las ánimas de sus muertos bajan a ver la algarabía y recuerdan días pasados entre sus vivos.

El Xantolo es una festividad cristiano-pagana, palabra cuya raíz etimológica hace referencia en latín a Festum Onimium Sanctorum, que quiere decir: Fiesta de Todos los Santos, que más tarde terminó siento solo Xantolo bajo tintes náhuatl. Se celebra de manera similar en las comunidades Náhuatl y Teenek, así como en los municipios Huastecos de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y algunas pequeñas partes de Puebla y Guanajuato.

El Xantolo se considera la festividad más importante de toda la región Huasteca, es sin duda la de mayor arraigo indígenas y mestizos y se vive año con año durante los días 29, 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre, ha sido catalogada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La raíz más profunda de la celebración, comienza con la cosecha de la milpa y la preparación de altares en las casas de las comunidades de los difuntos. Cada altar se acompaña con un camino de flores de cempasúchitl que comienza en los patios de las casas para guiarlos hacia el altar entre arcos llenos de hojas de palma y flores, papel picado, veladoras e inciensos, hacia la penumbra de cada hogar,  y una caña trozada de una platanera es la base de pequeñas veladoras de cera amarilla que le dan un aire sereno al ambiente que rodea al altar, en el cual se le da como ofrenda sus platillos prefeidos en vida al difunto, se le ponen bebidas, dulces, frutas e incluso se le trae música y se le reza con devoción para el agrado y descanso de su alma. Lo mismo se hace en los panteones, se adornan sus tumbas, se les pone flores y se prenden velas, entre música y algarabía.

Se cree que el día 28 de octubre llegan las almas de las personas que murieron trágicamente como por ejemplo en accidentes, el día 30 de octubre llegan las almas del limbo que no recibieron el sacramento de bautismo, el día 31 de octubre llegan las almas de los niños, el día 1 de noviembre llegan las almas de los adultos y el día 2 se van las almas a las 4 de la tarde que es cuando se levanta la ofrenda y se reparte entre los presentes, pues los difuntos ya las han probado y han quedado satisfechos.

Además de lo anterior, en las calles se realizan las llamadas comparsas o danzas de los huehues, personajes teenek enmascarados que bailan alegres por las calles para romper la tristeza de las fechas en alegría, tal como a los difuntos les hubieste gustado celebrar en vida. Al final les dejo la leyenda de los Huehues de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí.

Auque la raíz de la festividad es más bien de tiempos de guardar en memoria de nuestros muertos, muchos elementos nuevos se han adherido a la celebración, como lo son la elaboración de catrinas, muestras gastronómicas y artesanales, desfiles nocturnos y velaciones en los panteones.

Fotografía tomada de Puki el Pagano.

LEYENDA LOS HUEHUES, UN REGALO DE XANTOLO

Leyenda escuchada en San Vicente Tancuayalab, S.L.P.

Existen muchas versiones sobre el origen de las danzas de los huehues. Por un lado, algunas apuntan que surgieron gracias a las tradiciones tének, pero otras afirman que es legado azteca cuando éstos conquistaron y subyugaron a la Huasteca. Sin importar cuál historia sea la correcta, lo cierto es que quienes las ejecutan están seguros de que sus danzas son anteriores a la llegada de los aztecas y, por lo tanto, son parte de su cultura ancestral, aunque ésta haya sufrido sincretismos.

Cuentan en San Vicente Tancuayalab que la tradición comenzó hace muchísimos años, un día en que se celebraban las fiestas de Xantolo y todo mundo andaba triste en el cementerio dejándoles ofrendas a sus difuntos -el aspecto de los panteones de aquellos tiempos era diferente al de ahora, pues no había cruces ni imágenes cristianas. La costumbre era sentir tristeza y llorar a los difuntos en su día; todos la seguían cabalmente.

Se dice que en esa ocasión, de la nada apareció un espíritu enmascarado que se puso a bailar entre las tumbas. Como la gente era muy supersticiosa y tenía muchos miedos, todos corrieron a sus casas y fueron a buscar al sacerdote -chamán tének- para contarle acerca de tal aparición y pedirle que hiciera un ritual para que con eso el ánima chocarrera mejor se fuera a otra parte y no los siguiera asustando. El sacerdote se dirigió al panteón, acompañado de los lugareños, y descubrieron que el enmascarado continuaba bailando alegremente entre las tumbas. Entonces, el sacerdote le preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué quieres aquí?» El ánima respondió en lengua tének y así estuvieron hablando por un buen rato, mientras la gente seguía atenta el curso de la conversación. Luego, el misterioso enmascarado pronunció unas palabras en una lengua que nadie entendía, salvo el sacerdote, quien sí comprendió el mensaje, y luego trasmitió a los suyos. Les dijo: «Este ser es el espíritu del mismo Xantolo que quiere enseñarnos cómo honrar a nuestros muertos con estas danzas». Leyenda de Homero Adame tomada de https://adameleyendas.wordpress.com/2010/10/13/mitos-y-leyendas-de-la-huasteca-los-huehues-un-legado-de-xantolo/

La gente se mostraba escéptica y pensó que a lo mejor se trataba de un chistoso que andaba jugándoles una broma. En eso, y de nueva cuenta, Xantolo dijo unas palabras en aquel lenguaje desconocido y aparecieron más ánimas igualmente enmascaradas que también se pusieron a bailar como si todo fuera una fiesta, y no un día para sentir y expresar tristeza. A partir de entonces, se corrió la voz por todos los pueblos de las huastecas, potosina y veracruzana, y la gente ha seguido la tradición de organizar danzas con huehues enmascarados que bailan en las calles y en los panteones con singular alegría para divertirse, en vez de sumergirse en un momento de llanto y amargura.

Cabe mencionar que en la parte correspondiente al estado de San Luis Potosí a esta tradición le llaman «huehuadas», mientras que en la de Veracruz, «viejadas», pues son huehues disfrazados de mujeres. Asimismo, se cuenta que las máscaras de diablos surgieron con la religión católica, pues estos ángeles caídos pertenecen al catolicismo, no a la cultura tének. Aunque la cosmogonía ancestral de los nativos incluye demonios, antiguamente no eran ni rojos ni tenían cuernos. Por último, la tradición de los huehues indica que luego de varios días de danzar en las calles, hay que terminar la Fiesta dedicada a Xantolo bailando en el panteón, pues fue así como empezó la costumbre, pero igual lo hacen porque los tének desean compartir esta alegría con sus antepasados, a quienes también les gustaba bailar

Taller para niños sobre Conservación de Murciélagos en la Sierra de Rayones NL

A principios de diciembre del 2004, hace más de 10 años, una colega bióloga dio un curso sobre las funciones y beneficios del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la SEMARNAT en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, en Monterrey, NL. 

En aquel entonces yo cursaba el séptimo semestre de la carrera de biología, y creo que ella el noveno o incluso ya había egresado, su nombre es Anabel Pérez Barrón. Al término del curso hizo énfasis en su gusto por los murciélagos y la importancia de la educación ambiental para lograr su conservación, sobre todo por formar parte de la fauna incomprendida que está llena de supersticiones y goza de mala reputación. Así mismo dio pie a una invitación que hacía para colaborar con ella en un taller para niños sobre la conservación de los murciélagos en la cabecera municipal de Rayones, Nuevo León, municipio 100% dentro de la Sierra Madre Oriental, de orografía accidentada y zona de cactáceas endémicas, de calles empedradas, nogales y olor a leña, un hermoso lugar para habitar.

Pues como no hubo mucho interés al final, fuimos solamente Anabel y yo apoyadas por el CECADESU, no recuerdo bien, pero quizás fue un fin de semana el que estuvimos en una primaria dando el curso a mediados de diciembre. 

Fue un viaje que disfrute completo, nunca antes había ido para Rayones, y la carretera  me pareció espléndida, llena de montañas con vistas inigualables. En aquel entonces contaba con una cámara digital muy modesta que me regalaron mis padres una navidad atrás y además nunca he sido buena fotógrafa, pero igual aquí les comparto las fotografías que capté aquella vez:

Sierras rumbo a Rayones, NL.

En diciembre ya hace mucho más frío en la sierra porque es final del otoño, las calles de Rayones se veían soleadas porque los árboles perdieron su follaje, sin embargo, el olor a leña era evidente debido a que es la forma de cocinar y calentarse de muchos hogares.

Calle empedrada de Rayones mirando al sur hacia la Sierra El Santo por la mañana. Diciembre del 2004.

Calle de Rayones al oriente por la mañana, los nogales sin hojas por el invierno.
Misma calle pero vista por la tarde. Se puede apreciar como las sierras cambian sus siluetas dependiendo la hora del día.
Un gato tomando el sol del medio día.
En invierno el sol es la cobija de los pobres.
Plaza de Rayones, N. L. y al fondo la Sierra del medio día,

En Rayones no hay mucho hoteles, esa vez nos quedamos en el Hotel Santa Rosa, modesto y cómodo, justo para llegar a descansar en habitaciones amplias, ventiladas e iluminadas, solo que esa vez hacía mucho frío y creo que hasta dormimos con el sleeping bag además de las cobijas.

Hotel Santa Rosa, Rayones, Nuevo León.
Habitaciones del Hotel Santa Rosa.

Rayones está amurallado entre las altas sierras. Las más significativas son la Sierra del Medio Día y la Sierra El Santo, al norte de la cabecera, es una mole pétrea que se eleva por encima de los 2500 metros y tras de ella estan los húmedos bosques de Montemorelos.

Sierra del Medio día.
A la extrema derecha de la fotografía se aprecia El Cerro del Medio día, se dice que cuando la sombra se proyecta en ese picacho son exactamente las 12 del medio día y era una forma de medir el tiempo en los “tiempos de antes”.
Sierra del medio día al Atardecer.
Riscos de la Sierra del Medio Día.

La otra sierra es la de El Santo, en uno de sus relices se aprecia la silueta de un jinete y su caballo, que se cree es San Pablo Apostol. 

Sierra de El Santo, Rayones, Nuevo León.
En el reliz se puede apreciar claramente la silueta de San Pablo Apostol sobre su caballo.

Rayones se distingue por sus nogaleras y la excelente calidad de sus nueces, hay que recordar que los nogales son endémicos de la Sierra Madre Oriental pero actualmente se exportan y consumen a muchas otras áreas del mundo, por eso nunca debemos dejar pasar la oportunidad de saborear las nueces de Rayones, pues probablemente aquí haya sido uno de los muchos lugares donde se domesticaron los nogales. 

Nogaleras tras la cancha y al fondo las sierras que colindan con Montemorelos al oriente.
En invierno las nogaleras lucen desnudas.
Nogaleras con la Sierra del Medio Día al fondo.
Nogaleras con vista hacia el nor poniente.

Después de acomodar nuestras cosas en el Hotel Santa Rosa, nos dirigimos a la secundaria de la escuela. Me sorprendió mucho saber que ahí mismo en la secundaria había dormitorios para los niños y niñas que vienen de las comunidades más alejadas como Casillas, Santa Rosa, La Ventana, El Ancón, El Alamar, Las Gallinas, Las Trancas, El Arbolito y otras. Ese día por la tarde, un viernes, Anabel se presentó con todos y les puso un examen a los niños para ver su percepción y conocimientos hacia los murciélagos antes de recibir el taller.

La secundaria.
Algunas de las niñas y niños que tomaron el taller.
La niñez en la sierra.

El curso duró dos días, Anabel comenzó hablándoles a los niños sobre qué son los murciélagos, sus características principales como tamaño, formas, especies, hábitos alimenticios y sobre todo la importancia que tienen estos para los ecosistemas y para el bienestar de la humanidad.

Atentos escuchando la explicación de la compañera Anabel.
Los niños de la secundaria escuchando la explicación que Anabel les dio en campo acerca de la importancia de los murciélagos para los ecosistemas.

Incluso entre todos los niños construyeron una casita para murciélagos que colocaron en la parte alta de la secundaria para que éstos tengan un lugar atractivo para dormir cuando lo necesiten. Ésta actividad motivó mucho a los niños y aunque antes consideraban a los murciélagos como animales feos y peligrosos, comprendieron que éstos son inofensivos, que no hay que matarlos ni intentar tocarlos, qu se alimentan de los insectos que son de importancia para los agricultores porque se pueden convertir en plagas.

Los niños más grandes colocando una refugio para murciélagos en el techo de la secundaria.

El segundo día del curso, hicimos un pequeño recorrido a un cañón aledaño a la Sierra El Santo para convivir más con todos y enseñarles una que otra cosa acerca de lo que sabíamos sobre flora y fauna de la región.

Salimos a caminar rumbo a la Sierra El Santo.
En el camino vimos a un señor arreando sus burros cargados de leña.
Sierra El Santo al atardecer.
Cañón de un arroyo seco por donde caminamos un par de horas antes del atardecer.
Foto del grupo.
Ojito de agua en la pared del cañón.
Vegetación de matorral rosetófilo.
La luna entre nogales.
Nogaleras del camino.
Y cayó la noche.

Al día siguiente todos estábamos felices porque comenzaban las vacaciones, Anabel y yo regresaríamos a Monterrey y los niños a sus comunidades. Antes de irnos, Anabel les puso el mismo exámen a todos para ver si su percepción y conocimientos habían cambiado a raíz del taller y los resultados nos sorprendieron, pues antes del taller, los incomprendidos murciélagos no eran más que “ratones viejos” es decir, todos tenían la creencia de que los murciélagos eran lo que sale después de que un ratón muere, esto es etnozoología pura. Pero después del taller ahora sabían que no era así y que son organismos que merecen admiración y sore todo respeto de nuestra parte. Ese día no faltaron abrazos, cartas de despedida y algunas fotos de todos.

Anabel con las niñas.

Anabel con las niñas y una de las encargadas de la Secundaria.
Éstos niños me contaron leyendas, anécdotas, datos de la sierra, saben más de la vida que muchos adultos que conozco.
Las mujeres siempre unidas.

Y se día como ya dije, todos regresaron a pasar vacaciones de navidad a sus comunidades, ya se encontraban esperando impacientes la camioneta que los llevaría a cada uno a sus casas.

Esperando la camioneta que los llevará a casa a pasar las vacaciones en su casa.
Y nos despedimos en la secundaria.
Pero como se detuvieron a cargar gasolina en el pueblo, nos volvimos a encontrar en una calle, éste si fue el último adiós,

Hace casi 11 años de éstas fotografías, son recuerdos agradables que me llenan de gozo, no se que habrá sido de éstos niños y niñas, espero sean adultos felices y respetuosos de los murciélagos. Ojalá que por éste medio maravilloso llamado internet, más de uno se reconozca en éstas fotos y sepa que los recuerdo con mucho cariño.

El cerro

Se siguen abriendo camino entre la espesura con ayuda del machete, con todo y que la tormenta ya se disipó en el altiplano, el día siguiente al del cielo negro de nubarrones, llegó cargado de luz y se puedo avanzar a tramos cortos entre el fango y los cadáveres bovinos, al fin se avanza, aunque sea despacito entre tanta ramazón atravesada.

–Así es la situación cada septiembre y octubre del lado del Golfo, acá en los valles siempre pega el huracán más fuerte, el agua que viene del mar, el agua más velóz, llega a los valles donde deja más destrozo, es curioso, siempre hemos amado más a los valles por su suave lontananza y por el río que los serpentea caudaloso y lento, por eso fuimos y somos de los valles en lo profundo de nuestras entrañas simiezcas, pero ahora te cuento porque es curioso, bueno, es curioso porque aunque la mayoría de las civilizaciones se hayan mecido en la cuna de los valles y entre los ríos, siempre ha habido quienes se replieguen a las montañas, si, va uno caminando por cualquier valle y de repente se encuentra con los mascarones petreos de la sierra, mirándote impávidos…la costa es brava, el valle te abraza, pero ¿y la montaña? la montaña es el horizonte interrumpido, es el fin del sueño nostálgico de las tierras onduladas, es la que irrumpe intempestiva la quietud de las líneas sutiles, es otro mundo, entonces quienes acaparan esa tersura y suavidad de los valles han temido de quienes se han adaptado a la violencia agreste de los cerros, los que lo han hecho por voluntad y los que lo han hecho por necesidad corridos a palos por quienes han conquistado la fertilidad, la tranquilidad y el suave arar y arreo del ganado que se da en los valles del mundo, antes fueron las haciendas españolas, ahora lo son los caciques mestizos, y la sierra, la sierra de los Teeneks se desquita, desquita entonces todo el esfuerzo de la faena en lomas empinadas que se van haciendo milcahuales pedregosos, porque cuando el agua pega en el cerro y se lleva sus parcelas, el río baja furioso y cargado de rencores ancestrales que va destrozando el potrero y la plantación del mestizo que acaparó alguna vez el valle.–

 

Historia de una catástrofe biológica y cultural en México

 

Fue el 13 de junio del 2014, el mismo día que el “Tri” jugó su primer partido en el Mundial de Fútbol en Brasil, cuando comenzó todo. Al más puro estilo, no solo del PRI, sino del gobernante mexicano cualquiera, ese corrupto, flojonazo, de cerebro fofo y cuentas bancarias hinchadas, ávido de seguir sirviéndose con la cuchara grande para su beneficio y el de su progenie, aunque todo lo demás se lo lleve el carajo.

 

Esos señores, ahí en sus curules (dormidos, distraídos y/o embelesados con el partido México-Camerún) firmaron una sentencia amarga, retrógrada, injusta y sobre todo ecocida para el territorio donde nacimos, cuna del maíz, el cacao, el chile, el aguacate, el guajolote, el mezcal y muchísimos tesoros más que el mundo codicia.

 

Fue entonces cuando dio incio la Reforma Energética, un tratado impuesto por el “nuevo PRI”, que para no hacerla cansada, la Reforma es una ley que da rienda suelta a que cualquier inversionista del mundo pueda venir a abrir pozos, poner torres, desviar ríos, abrir plantas nucleares….donde se le venga en gana y sin ninguna restricción con la finalidad de obtener energía que nos venderá a los mexicanos al precio que quiera; ni siquiera Áreas Naturales Protegidas, derecho de propiedad, parcelas agrarias, zonas indígenas, zonas turísticas, zonas habitacionales…, nada será de ahora en adelante más importante que la búsqueda de energía en cualquier rincón de México.

Pero no nos asombremos, ésto no es nuevo, ya desde siempre el humano busca joder al vecino para su provecho, no es raro, sin embargo, que los mismos integrantes de tu familia le ayuden al vecino a que corte las naranjas del árbol de tu patio para vendértelas, es cosa de ponerse a llorar o de armar una revolución…pero ¿cómo? si tenemos a los mexicanos más corruptos año con año trepándose con uñas y dientes a los puestos de gobernanza, pateando durante su ascenso los lomos de quienes les sirven de escaleras a cambio de promesas vanas y mandando golpear, desaparecer, intimidar o asesinar a quienes se les oponen, ¿cómo? porque si todos tenemos una cruz que cargar, México tiene dos cruces, un pueblo ignorante y malinchista y unos gobernantes corruptos y prepotentes que se aprovechan de los primeros. Y así resurge el drama.

La Reforma Energética, es en esencia, un nuevo estilo de vida en donde cualquier habitante del campo tendremos que andar a salto de mata porque justo donde vivimos, podría haber energía aprovechable y por el bien de “todos” (pero epecialmente de las empresas transnacionales que se dedican a canalizar esa energía y de quienes se las comprarán, los voraces urbanitas), habrá tres opciones: malbaratar todo tu patrimonio en un suspiro, moverte lejos, o morir torturado, quemado, ahogado, baleado en manos de los secuaces del gobierno. Así la cosa y no exagero, y que ni se nos ocurra ser indígenas porque…

Como parte de las monstruosidades y atropellos que propone ésta reforma de energía, hay un nuevo procedimiento para obtener hidrocarburos, dentro de lo malo, lo peor es éste método destructivo, contaminante y baratero. La fractura Hidráulica o Fracking, que ya desde el 2003, a escondidas, Pemex ha comenzadoa utilizar en Veracruz principalmente.

El Fracking

El fracking es un proceso para obtener hidrocarburos como petróleo y gas natural que están atrapados en los poros de rocas poco permeables como las lutitas bituminosas que están más o menos a cinco mil metros de produndidad en la corteza terrestre, hasta ahí todo bien.

Pero, el proceso para sacar ese petróleo y gas natural atrapado en los poros de las lutitas necesitamos un taladro monumental que perfora un pozo vertical a través del suelo hasta alcanzarlas, hasta ahí es comprensible el daño a cambio de obtener los hidrocarburos, pero, como están tan atrapados, a través del pozo vertical se hacen perforaciones horizontales en la lutita que se extienden varios kilómetros hacia todas direcciones, para que suelten los hidrocarburos, pero aún así no es suficiente, por lo que en cada fractura se inyecta una mezcla de agua, arena y más de 750 sustancias químicas (todas usadas en la industria, como jabones, alcoholes, aglutinantes etc., pero que juntas forman un coctel tóxico) a elevada presión para que finalmente las lutitas bituminosas se fracturen y suelten los hidrocarburos, que serán abstraídos hacia la superficie para ser aprovechados. El agua tóxica también llamada agua de retorno se recoge de vuelta y se coloca en pozos letrina  que estarán siempre latentes con su veneno bajo nuestros pies.

Con ésta sencilla explicación podría pensarse que es un método fiable y que genera buenos resultados y mucha energía, todo ésto sería verdad de no ser por las siguientes desventajas:

1.- Se utiliza muchísima agua que podría ser utilizada para otros fines.

2.- El agua utilizada será envenenada y no podrá volverse a usar.

3.- Las zonas donde hay lutitas bituminosas son áreas semiáridas donde hay escaséz de agua.

4.- No hay garantía de que se recupere el 100% del agua usada en la fractura

5.- El agua que no se recupera queda en el subsuelo y puede envenenarlo así como los mantos freáticos del agua que beben muchas personas.

6.- Los pozos letrinahan mostrado que no son seguros y muestran inflitraciones que contaminan el suelo y los mantos freáticos a su alrededor.

7.- Un pozo solo tiene una vida media de 3 años y dejará la tierra inviable.

8.- Algunos de los químicos usados en el agua son metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, considerados cancerígenos.

9.- Se ha documentado que debido a la actividad del fracking, se pueden ocasionar sismos antropogénicos.

10.- Para liberar presión de los pozos, existen flamas constantes que generan sonidos ensordecedores y luz de día y noche durante meses lo cual quema la vida a su alrededor y genera altos niveles de estrés a todo ser vivo.

11.- La población que habita cerca de los pozos está suceptible a la contaminación y por ende al cáncer, estrés y enferemedades del sistema endócrino.

12.- Suelen ocurrir fugas de gas que se mezclan con el agua de uso, por lo que hay un constante olor a gas y el agua se vuelve inflamable.

13.- Los pozos producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero.

14.- El fracking vuelve incompatible a la ganadería, la agricultura, la forestería, el turismo y el ramo cinegético.

15.- Transforma pueblos tranquilos en focos de inseguridad debido al aumento de la población foránea y vuelve las carreteras inservibles por el transito vehícular.

16.- Es un proceso costoso.

17.- Un avez agotada la cuenca gasífera es abandonada y el paisaje queda desolado y contaminado.

18.- Muchos países lo han prohibido por todas sus desventajas por lo que no invertirán en investigar mas evidencias acerca de sus daños al ambiente, la sociedad y la salud humana.

Agua corriente de uso doméstico cargada de gas, se vuelve inflamable e imposible de usar.
Agua de retorno tóxica, en ella puede caer fauna, se evapora, se infiltra, se puede derramar o puede incluso caer una persona dentro de ella.
Así se ve desde el aire una zona de fracking. ¿Te imaginas que las verdes llanuras de Veracruz terminarán así?

Y la lista podría seguir si nos enfocamos a casos concretos. Veamos entonces el caso de México.

El Fracking en México

Como el villano de todos los cuentos, Estados Unidos es un país pionero en el uso de la técnica. Como un enorme ser amorfo que devora energía, gran parte de su territo lo destina a obtener gas shale, pero como todos los hidrocarburos algún día se acabarán, Estados Unidos desea a toda costa seguir manteniendo su destructivo estilo de vida a como de lugar, hecho por el cual ha comenzado a promover ésta técnica en México.

Desde los años 90´s cuando el presidente Carlos Salinas De Gortari firmara el temible tratado de libre Comercio, comenzó a gestarse un plan de acaparamiento del mercado y paulatinamente de los recursos naturales. Seguimos poniendo el ejemplo del vecino, porque desde siempre Estados Unidos no ha perdido pisada en la búsqueda de tener las riquezas de México.

Entonces, de la mano de nuestros corruptos gobernantes, Estados Unidos ha entrado lentamente en la política mexicana para favorecerse a si mismo. No es casualidad que Felipe Calderón le declarara la guerra al narcotráfico justo al comenzar su mandato y en aquel entonces Estados Unidos ofreciera su apoyo en ésta cruenta guerra a través del llamado Plan Mérida, para acabar con los capos de la droga… no fue nada más que un telón de sangre para cubrir el territorio de mentiras y terror, seamos sinceros ¿cómo Estados Unidos iba a proveer ayuda para exterminar a los capos que le venden su preciosa droga?, más bien, fue dejar pasar armas a granel a hurtadillas, para que así Gobierno y Narco unidos y a través del crimen organizado (llámese Zetas, Cartel del Golfo, Cartel de Sinaloa, Caballeros Templaroios…) azotaran el país (y lo siguen azotando), para que casualmente las zonas donde hay gas shale (principalmente en los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz), quedaran desolados, bañados de sangre y hundidos en la desesperación, para que al tiempo de que saliera Calderón y entrara Peña Nieto, el norte del país estuviera sumido en un hartazgo para recibir gustoso la Reforma con la promesa de trabajo, seguridad y beneficios económicos.

Y así, el norte de México, ignorante del peligro y vapuleado por la traición de un narco-gobierno sin escrúpulos, ha recibido con beneplácito la llegada de los inversionistas (Halliburton y Schlumberger) que vienen a exprimir su gas para vendérselo y dejarle sus tierras contaminadas. Así es la realidad aunque algunos la quieran llenar de flores y guirnaldas.

¿Y aquí en México, dónde está el gas shale y los pozos?, como dije antes, se ubica en las zonas donde más violencia hubo a raíz del crimen organizado y donde casualmente está el narco gobierno priísta.  Desde el 2003, en México existen al menos 924 pozos: Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos). Si quieres ver qué tan cerca vives de uno, no dejes de acceder al mapa dinámico de la página de Cartocrítica. A continuación los mapas.

Bueno y volviendo al tema de la extracción, ¿de dónde se supone que traerán tanta agua a regiónes tan áridas? si la catastrofe no fuera suficiente, a los cabezas dura de nuestros ingenieros se les ocurrió la idea de traer el agua del río mas caudaloso de la Región: El Pánuco.

El Acueducto Monterrey VI

De nuevo, el narco-gobierno hace su aparición, año 2009, Rodrigo Medina de la Cruz, priísta, ha sido electo gobernador de Nuevo León, un politiquillo de quinta con un turbio pasado, pero Nuevo León es un estado malinchista y como el señor es rubio de ojo verde, pues merece ser gobernador por guapo (ya había dejado claro que México arrastra la cruz del malinchismo…).

Rodrígo Medina anunció un día, incluso antes de que se nos hablara de la Reforma Energética, la propuesta casi urgente de proveer a los regiomontanos agua de aquí a muchos años (que casualmente ha sido abundante los últimos tres años, registándose incluso, varios máximos históricos en la medición de las precipitaciones), que era entonces preciso buscar la manera de garantizar agua a la ciudad y que lo ideal sería traerla del Río Pánuco a través de un acueducto desde San Luis Potosí hasta Nuevo León, ¡nada más descabellado¡ pero bastante preciso y artero para los planes energéticos.

Pero igual, para no hacerla cansada, la inversión del proyecto fue brutal ($14,161 millones de pesos) y endeudó hasta el cuello al estado, se hizo sin el consentimiento de muchos grupos de campesios y ganaderos de la llanura del Pánuco en San Luis Potosí y además, ¡nada más estúpido!, las aguas del Pánuco traen sendos contaminantes debido a que la llanura es una zona cañera en donde se usan miles de toneladas de agroquímicos con el paso de los años, entonces ¿cómo quería traer Medina agua contaminada con agroquímicos para abastecer las necesidades de los regiomontanos? y por si fuera poco, la empresa constructora que ganó la licitación del proyecto es nada más y nada menos que Grupo Higa, los personajes incómodos que construyeron la Casa Blanca de la Gaviota.

Conforme la Reforma Energetica avanzó y el Fracking destapó su secreta actividad en la zona norte de Nuevo León, más particularmente a raíz de los sismos en el municipio de Los Ramones en el año 2014, ¡todas las piezas del rompecabezas encajaron!, el agua será traída a través de un acueducto de 386 km desde San Luis Potosí, atravesando Tamaulipas, hasta llegar a la Presa Cerro Prieto en Linares Nuevo León, desde donde se entubará para abastecer la zona de pozos al menos en el norte de Nuevo León y Tamaulipas, en la llamada Cuenca de Burgos.

El agua del acueducto Monterrey VI nunca fue contemplada para las personas ni la industria regia, siempre lo fue para el fracking. Bueno, ya teniendo el agua segura para realizar la fractura, habrá que ofertar el gas natural que se obtenga de los pozos, y para transportarlo habrá que hacer gasoductos que midan kilómetros para que todos tengan gas natural gringo, sacado de su mismo territorio.

Los gasoductos

Gasoducto Ramones y acueducto Monterrey VI.

Ya teniendo la tierra despejada, el acueducto y los pozos sacando hidrocarburos en el desolado norte, especialmente gas, ahora solo faltaría entubarlo para distribuírlo y venderlo ¿y donde podría haber una potencial clientela ávida de gas natural?…el centro de México, la urbe más grande del país: la capital.

Así, no conformes, los pozos Texanos y del norte de México abastecerán de gas natural a la capital mexicana y ciudades aledañas, y un montón de gasoductos partirán desde las zonas de fracking hasta las ciudades del centro de México para distribuírlo, llevándose a su paso ecosistemas, pueblos, parcelas, montañas o lo que se les atraviese.

Y así estarán más o menos distribuídos los nuevos gasoductos y lo que van a costar en dólares porque ya sabemos quien es el patrón:

Estación de compresión El Cabrito – 60 millones de dólares

Gasoducto Tuxpan-Tula – 400 millones de dólares

Laguna-Aguascalientes – Mil millones de dólares

Lázaro Cárdenas-Acapulco – 456 millones de dólares

Proyecto Tula-Villa de Reyes -420 millones de dólares

Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara – 555 millones de dólares

San Isidro-Samalayuca – 109 millones de dólares

Samalayuca-Sásabe – 571 millones de dólares

Jálpitan-Salina Cruz – 643 millones de dólares

Salina Cruz-Tapachula – 442 millones de dólares

Programa Sur de Texas-Tuxpan  – 3 mil 100 millones de dólares

Colombia-Escobedo – No se precisa la inversión

Los Ramones-Cempoala – 1,980 millones de dólares

Grandes consecuencias de la catástrofe en la Sierra Madre Oriental y alrededores

Además de las concecuencias anteriormente mencionadas, a nivel país, la Reforma Energética, favorecedora de intereses transnacionales y la necia explotación de los ya escasos y esquivos hidrocarburos, será la culpable de una catástrofe biológica y cultural en uno de los territorios más ricos que pueda haber en el planeta.

Tan solo en la Sierra Madre Oriental y sus alrededores, sus actividades serán transgresoras en Áreas de Importancia para la Conservación de la Biodiversidad como los desiertos de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, donde se encuentra la mayor diversidad de cactáceas en México y quizá en el mundo, además de cruzar los bosques húmedos de montaña de Hidalgo y Puebla, sitios de alta diversidad de especies por unidad de área, en donde además existen vastas manifestaciones de las relaciones humano naturaleza como el papel amate, el palo volador, variedad de frutales silvestres, bancos vivos de especies alimenticias como quelites, calabazas y amarantos, e incluso áreas de orígen en su domesticación, tesoros para la seguridad alimentaria.

Las regiones culturales de la llanura Veracruzana en municipios de la Huasteca como Ixhuatlán de Madero, Emiliano Zapata y Papantla, serán las mpas afectadas y con ellas la herencia cultural de las etnias Nahuas, Teenek, Otomí, Totonaca y Tepehua, que juntas habitan ese pequeño espacio de conflencia entre el mar, la llanura y la sierra.

Tan solo en Papantla, centro de domesticación de la vainilla, cuna del Tajín y la etnia Totonaca, serán perforados 172 pozos, ¿Qué será entonces del legado ancestral de la región Totonacapan?.

En zonas de Veracruz como el municipio de Emiliano Zapata, donde una flama permanece día y noche, la gente ya comienza a tener múltiples padecimientos por el riudo y la luz constante.

 

Otras consecuencias son que al cruce del gasoducto por la sierra madre oriental de Tamaulipas, el pequeño pueblo turístico de Hidalgo, con su tradicional Vírgen del Chorrito, partio literalmente al cerro que le daba su apacible paisaje para que pasara el gasoducto, ahora todo el pueblo trae camioneta nueva a raíz de la venta de sus terrenos, ¿pero qué quedó de aquel pueblo tranquilo, limpio y lleno de vida? Solo contaminación y cerros partidos.

Linares Nuevo León, recientemente declarado Pueblo Mágico, es un enjambre de gaseros, por todos lados con sus camionetas, linarenses satisfechos por el trabajo que llegó a raudales hace un año y ahora un año después, dejan de nuevo a los linarenses sin trabajo porque el gasoducto ya avanzó y tras de si dejó lomas pelonas, hoteles vacíos, sabinos centenarios derrumbados y la carretera llena de baches, sin olvidar que el gasoducto es una bomba de tiempo si algún día ocurre una fuga accidental.

Ya en los Ramones, municipio de Nuevo León, comienzan a ser visibles los temblores antopogénicos a causa del pozo Tangram. Casas antiguas que permanecían en pie y firmes, se cuartearon con los temblores, la gente empieza a despertar y darse cuenta que los pozos más que traerles beneficios económicos, ahora son su calamidad más grande.

Ranchos cinegéticos en Tamaulipas y Nuevo León, serán quizá cosa del pasado si los pozos dejan contaminadas grandes extensiones de tierra, lástima que si nos equivicamos, al final no exista un punto de retorno.

Y así, una a una van surgiendo las consecuencias de haber tomado una mala decisión en nombre de un progreso inexistente.

Conclusión

Y así todo el plan maestro fue develado tal cual. Y la catástrofe fue anunciada desde mucho antes, guerra contra el narco, plan Mérida, armas, violencia, destierro, desapariciones, militarización, cortinas de humo, acueductos,  no son más que piezas de un plan maestro de ecocidios y exterminio cultural al más puro estilo del neocolonialismo. Y aquí estamos todvía a tiempo, pero aún sabiendo lo anterior ¿nos opondremos?, no lo creo.

Y motivo de otras entradas, será mostrar por igual las desventajas fatales de otros proyectos de muerte como las Hidroeléctricas y la Minería a Cielo Abierto. México está en venta, México me dueles…odio con profundo rencor a los miembros de la oligarquía pluto y leptócrata que nos oprime.

Y dedico ésta entrada a dos compañeros caídos en la batalla contra los proyectos de muerte que la Reforma Energética impuso en su región de orígen:

Noé Vázquez Ortíz, activista veracruzano que se opuso a la Hidroeléctrica El Naranjal, Veracruz.
Antonio Esteban Cruz, líder Nahua que se opuso los mega proyectos de muerte en la Sierra Norte de Puebla.

Dos lecturas sobre la Huasteca del periódico “La Jornada del Campo”

In jiltsip an weje’, la herencia: 

el patrimonio biocultural teenek

Nelly Iveth del Ángel Flores Oriunda teenek de la Huasteca veracruzana, maestra en Antropología Social por el CIESAS-Golfo y estudiante del doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-X

FOTO: Thomas Aleto

La Huasteca es una enorme región cultural de México que se caracteriza por su complejidad en muchos sentidos: la convivencia histórica de varios pueblos, tanto de ascendencia mesoamericana como europea y africana, y la presencia de diferentes nichos ecológicos, la constituyen como un área de alta concentración de diversidad agrobiológica y diversidad cultural y lingüística.

Hoy en día los teenek o huastecos, el pueblo por el que esta área adquirió su nombre, se asientan en tres núcleos poblacionales, uno en la Huasteca potosina y dos en la veracruzana, dentro de lo que Eckart Boege propone como la región biocultural prioritaria para la conservación y el desarrollo “Huastecas-Sierra Norte de Puebla”. En apariencia, el grupo asentado en San Luis Potosí vive en un entorno ecológico más rico en agua, bosques y selvas, mientras que en Veracruz, las comunidades, ubicadas generalmente en la planicie costera y en zonas de sierra mediana (hasta 350 metros sobre el nivel del mar aproximadamente) habitan franjas de intensa deforestación (sobre todo como consecuencia de la ganadería extensiva), con muy poca agua y escasos remansos de alta vegetación. Pero diferentes investigaciones recientes develan la enorme riqueza biótica, y sobre todo, el conocimiento que los teenek de los diferentes asentamientos han construido acerca de ella, por el que en un proceso interconectado, naturaleza y sociedad perviven.

En términos biológicos, por mencionar algunos aspectos, el pueblo teenek ya no cuenta con bosques de vegetación primaria en sus territorios, que se constituyen, por cierto, de 250 mil 712 hectáreas (0.89 por ciento aproximadamente del territorio de los pueblos indígenas en el país), pero sí contiene importantes manchones de selva alta perennifolia y subperennifolia (las selvas más septentrionales del país) y de selva mediana subperennifolia que suman 90 mil 841 hectáreas. Conservan también en sus ejidos, tierras comunales y propiedades privadas 638 hectáreas de vegetación caducifolia, tres mil 938 de bosque de encino, 425 de bosque de encino-pino, 174 de vegetación hidrófila (entre manglares y vegetación halófila) y 75 hectáreas de tular.

Por su riqueza biogenética, en territorio de los teenek se han decretado cinco Áreas Naturales Protegidas, estatales y federales y en diferentes categorías: la Sierra Gorda, como Reserva de la Biosfera; la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec; la Zona Especial de Protección de Flora y Fauna Silvestre y Acuática Bosque Adolfo Roque Bautista y los Monumentos Naturales La Hoya de las Huahuas y El Sótano de las Golondrinas.

Propósitos plausibles presumen las declaratorias, lamentablemente en varios de los casos no se consultó -ni para tomar la decisión de generar el decreto ni para determinar sus implicaciones- a los pueblos que por siglos han vivido y convivido con esas áreas y cuya influencia ha sido primordial para la continuidad mutua, lo que genera algunas situaciones tensas y conflictivas al respecto.

Los teenek entienden a su patrimonio biocultural, y a las prácticas, creencias y saberes asociados a éste, como parte de lo que definen como In jiltsip an weje’, la herencia, “lo que dejaron los de antes”, los antepasados divinos y humanos. Con ese concepto se refieren al legado, tanto de cosas materiales: la tierra, los animales, las plantas, las herramientas y las técnicas de trabajo, como a “lo que nos enseña qué es este mundo”, aspectos inmateriales: como los conocimientos, las costumbres, las creencias, la lengua, la música y las danzas.

In jiltsip an weje’ comprende a T’aajtal, “lo que es así”, que podríamos llamar la Naturaleza y cuya característica inherente es Ejat, “lo vivo” (que incluye a los animales, las plantas y los hombres, pero también a los ríos, el sol, la tierra, las cuevas, los santos, los seres extrahumanos y otros seres y objetos que se considera que poseen alma). La herencia se constituye también de T’aajwale, “lo que se hizo”, lo hecho por el hombre, que en términos antropológicos podríamos llamar, la Cultura.

Esta concepción de patrimonio biocultural justifica e incluye en el legado de los ancestros el constante proceso de enriquecimiento de las creencias, prácticas y los saberes transmitidos de una generación a otra. Indica que no sólo los reciben en herencia, sino que los interpretan y reelaboran en el proceso de desarrollo colectivo e individual y en la confrontación con las necesidades de los tiempos actuales.

Milpa, monte y agua:
acervos de la Huasteca

Mauricio González González ENAH / ENM-UNAM

FOTO: Roberto Molina Ortiz

Los abuelos de la Huasteca nahua cuentan que el padre del maíz, de Chikomexochitl, se fue un día a un lugar llamado Yohualexcan, en donde su destino corrió con la suerte de ser devorado por sus habitantes. El niño maíz día y noche esperó y esperó a su padre, mas éste no volvió, por lo que decidió pedirle a su madre un itakatl de siete tamales para irle a buscar. Al llegar a aquel lugar, cruzó un río y encontró al Patrón, al Dueño de los animales, quien le tendió una trampa: le dio de comer mucha mojarra para que, cuando estuviera lleno, lo devoraran. Sin embargo, el niño maíz comió y comió sin empacho. Viendo esto, el jefe de Yohualexcan prefirió hacer una apuesta con él. Debajo de un árbol, le aventaría una piedra al niño maíz; si no le pasaba nada, éste arrojaría otra contra el Patrón. El niño aceptó. El Dueño de los animales arrojó una gran roca contra Chikomexochitl, la que se desmoronó al momento de chocar contra el itacate del niño, quien después le arrojó los siete tamales y con ello le dio fin. Después, recogió los huesos de sus víctimas que yacían detrás del monte, e hizo despertar a su padre. Al ir de regreso a su casa, ambos oyeron al pájaro papán, el pájaro chismoso, que al cantar “pa-pan, pa-pan”, hizo saltar al padre del maíz, quien en ese movimiento se convirtió en venado. Chikomexóchitl lo agarró por la cola y sin querer se la cortó. Su padre no quiso que le vieran así, por lo que le pidió que le dejara en el monte y fuera al lado de su madre. El niño maíz obedeció, mas lo hizo montado en el pájaro papán, a manera de castigo. Al llegar con su madre el pájaro papán volvió a cantar, lo que provocó que ella saltara y se convirtiera en venado también. Así, ella pudo reunirse nuevamente con su esposo, allá, en el monte.

Tata Jesús, curandero de Huexotitla, en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, solía en vida contar kuentos que los “pasados” le narraron. Antes de cada “costumbre”, es decir, del ritual vernáculo ofrecido a los “Dueños”, recortaba una infinidad de figuras antropomorfas de papel que servían de “ropa” para los “Patrones”. Es por medio de esas narrativas como nos llegan noticias de cómo nacieron los animales, de sus cualidades, de cómo es el mundo de los muertos, pero también el monte, elementos propios de su culinaria y los apegos. En ellos aparece una sociedad habitada por entes cuya jerarquía impone respeto y cuidados que no han de obviarse, pues la existencia del mundo puede ponerse en vilo si ello no se realiza. Así, una política de intercambio cosmológico se ejerce como forma privilegiada de hacer comunidad.

Así, todo ritual convoca a diversos númenes a que asistan al convivio, tal como los humanos lo hacen en las parcelas y fiestas. Al son de canarios llega el Viento, la Santísima Sirena (Dueña del agua) junto a sus achanej, el Trueno y Relámpagos, Padre y Madre Tierra, el Fuego y numerosos Cerros Patrones. Pero hay un tipo de entidades cuyo lugar es especial, el reservado a aquellos recortes que visten manta, a la manera del masesual, del campesino nahua: las Semillas. En un pequeño chikiuitl (canasta) varios recortes de hombre y de mujer son atados en pareja. Son los tonalij o espíritus de las Semillas. Todos están y todos bailan al ir a la limpia o al andar hacia el pozo o al altar del cerro. La calabaza, el chile, el ejote, el cacahuate, el frijol, el camote, el plátano, la naranja, el epazote, el chayote, la guayaba, la cebolla y, con especial cariño, Chikomexochitl y Makuillixochitl, espíritu masculino y femenino del maíz, héroes culturales. Si la milpa huasteca es una que aún se considera de subsistencia, ello ha de tomarse como la que brinda las condiciones cosmológicas de posibilidad de la vida y su diversidad.

Henri Puig en Vegetación de la Huasteca, (México). Estudio fitogeográfico y ecológico (1991 [1976]), distingue tres tipos de formaciones ecológicas: las de llanura, cálidas (tf > 18°), más o menos húmedas de sur a norte; las de la Sierra Madre, más frescas (tf < 18°) y húmedas sobre la vertiente oriental, más secas al oeste y; formaciones de las mesetas, que pueden ser frescas y secas. A cada una le corresponde la dominancia de algún tipo florístico: la meseta cuenta con flora autóctona, la Sierra Madre con holártica y la llanura costera con neotropical.

No obstante, esta biodiversidad ha sido impactada desde el siglo XVII por la introducción de ganado y la tala inmoderada, siendo hoy día una de las fases más inmoderada en este aspecto, donde la afrenta cobra mayores dimensiones al incluir también a su agrodiversidad y diversidad cultural, pues proyectos mineros como el de Naopa, en Molango o el megaproyecto petrolero Aceite Terciario del Golfo, que abarca por lo menos 16 municipios de Veracruz y Puebla, obvian la vocación productiva de estas tierras, de sus Dueños, pueblos y costumbre. Mas donde hay opresión hay resistencia, y las comunidades huastecas nunca han sido la excepción. Ecos de múltiples voces opositoras suenan ya.

La Sierra de Otontepec, Huasteca Veracruzana

La Sierra de Otontepec es una discontinuidad fisiográcifa de la Sierra Madre Oriental, compuesta por un conjunto de pequeñas sierras aisladas en medio de la Llanura Costera del Golfo al norte del estado de Veracruz, en las coordenadas 20° 10′ y 20° 20′ de latitud norte, y 97° 45’y 98°00′ de longitud oeste, en la región cultural conocida como Huasteca Veracruzana entre la Ciudad de Tampico en Tamaulipas y la Ciudad de Túxpan en Veracruz, ha sido también llamada la Sierra de Tantima, en referencia a la localidad que se ubica en sus faldas, y el nombre de orígen Teenek, hace referencia al Tam “lugar” y tima “timas”, que son los frutos del árbol de las jícaras o sacuates (Crescentia cujete) muy común en la selva baja y mediana subcaducifolia de la sierra.

Mapa de la Sierra de Otontepec.
Mapa del SINACVER.

Se distribuye en los siguientes municipios: Ixcatepec, Tepetzintla, Cerro Azul, Tancoco, Tantima, Citlaltépetl, Chontla y Chicontepec de Tejeda, su extensión abarca aproximadamente 14,428 mil hectáreas según la CONANP (2010) y con un gradiente altitudinal que va de los 250 metros a su máxima altura que la representa el Cerro de Crustepec con alrededor de 1,320 msnm. Sus faldeos sirven de zonas de captación de agua que abastecen al Río Túxpan, por ende a la Laguna de Tamiahua y al Río Pánuco al norte a través del afluente del Chicayán.

Es un faro montañoso de vegetación relictual en medio de la llanura que siempre ha sido atractivo no solo para las comunidades humanas, sino para la biodiversidad que da como resultado una gran cantidad de endemosmos. En un ambiente plano el flujo energético suele ser muy parecido de un punto a otro como el caso de la llanura costera, pero en cuanto la topografía cambia y se vuelve más compleja como es el caso de la Sierra de Otontepec, el flujo de energía se vuelve dinámico y provee muchos más nichos ecológicos y por ende la colonización de muchas más especies que restringen su distribución y resultan en endemismos que están austentes de las zonas planas, por eso la Sierra de Otontepec es un faro deespecies endémicas y biodiversidad en general en medio de la llanura.

Debido a lo anterior, éste sistema montañoso fue declarado como Reserva Ecológica en el año 2005, ya que en sus partes mésicas se desarrollan bosques mesófilos de montaña, bosques de encinares tropicales de Quercus oleoides y selvas altas y medianas perennifolias, así como palmares en su parte baja. Sin embargo, debido a la intensa transformación del uso del suelo que ha sufrido el estado de Veracruz y principalmente la llanura de estado, la sierra está rodeada de vegetación secundaria compuesta así como potreros y acahuales, que es la vegetación que sale después de que se ha desmontado un área de vegetación nativa.

Su ubicación es estratégica en la llanura para proveer servicios ambientales, pues las nubes provenientes del Golfo de México llegan primero a ella que a la Sierra Madre Oriental, dejando una gran cantidad de lluvia que resurge en veneros, manantiales y arroyos que eventualmente se unen a los ríos, dejando también sustento hídrico a los ganaderos, agricultores y ciudades de la región

Para acceder a la Sierra de Otontepec se debe llegar a la comunida de Naranjos-Amatlan, que también es conocida como  “La puerta de entrada a la Sierra de Otontepec” y de ahí subir por las brechas que llegan a sus faldas y a la Estación de Campo Sierra de Otontepec.

Si deseas conocer más acerca de ésta Discontinuidad Fisiográfica de la Sierra Madre Oriental puedes acceder a su Plan de Manejo, así como en la página de Sitios de Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz.